L’étonnante Séville

7 au 11 mars

Vendredi, nous prenons la direction du nord pour rejoindre Séville, située à moins de 80 kilomètres de Cadix.  Alors que nous étions habitués à retrouver des villes sises aux contreforts des montagnes lorsque nous quittions le bord de mer, c’est plutôt une vaste plaine que nous parcourons plantée d’oliveraies à perte de vue.  L’Espagne est le plus gros producteur d’huile d’olive mondial et c’est en Andalousie que l’on retrouve 70% de sa production.  Nous nous installons pour quelques jours au camping Villsom à Dos Hermanas, petite localité à 9 km au sud de la capitale de l’Andalousie.

Le tour de ville et le parc Maria Luisa

Samedi, après un peu plus de cinq minutes de marche, nous prenons le bus pour 30 minutes de trajet jusqu’à son terminus tout près de la Plaza Espana.  Nous marchons sur les grandes avenues aux alentours, prenons un petit lunch et optons finalement pour un tour de ville guidé en autobus touristique afin de nous familiariser avec la ville.  Notre billet nous permet de monter et descendre à notre guise pendant 48 heures, soit jusqu’à lundi 14 h.  Nous choisissons donc de faire le tour au complet la première fois.  Nous branchons les petits écouteurs et glanons les informations en français sur les différents quartiers de Séville.

Nous descendons de l’autobus touristique sur le bord du rio Guadalquivir, l’important fleuve qui traverse Séville et qui permit à la ville de croître et de devenir le plus important port fluvial d’Espagne.  Nous longeons le fleuve jusqu’au parc Maria Luisa. Séville connut deux importantes expositions au vingtième siècle, l’exposition universelle en 1992 – nous avons vu le site lors de notre tour de ville – mais c’est le site de l’exposition ibéro-américaine en 1929 qui nous attire.  Les pavillons sont répartis dans le parc Maria Luisa que nous parcourons pour voir ces beaux édifices construits au début du siècle et qui représentent les colonies américaines espagnoles.  D’autres édifices importants sont également présents dans ce parc : le musée archéologique et le musée des arts et traditions populaires.

Pavillon du Maroc, Exposition de 1929

Musée d'archéologie

Balustrade en faïence

Nous terminons la journée en visitant l’imposante Plaza Espana, aussi construit pour l’exposition de 1929.  C’est un immense édifice en demi-lune comportant deux tours et composé de briques avec des insertions en céramique bleu.  Des azulejos (scènes en carreaux de céramique émaillés) sont répartis tout le long de l’édifice et évoquent l’histoire de chacune des provinces espagnoles.  Devant l’édifice, un immense canal où circulent promeneurs en chaloupe est entouré d’une belle balustrade en céramique dans les tons de bleus… Denis, qui adore la faïence, est servi !

Azulejos de la Plaza Espana

L'immense Plaza Espana

Le quartier Santa Cruz

Dimanche, nous visitons le vieux quartier Santa Cruz en commençant par la Cathédrale, où repose Christophe Colomb.  Encore là, c’est sur le site de la Grande Mosquée des Almohades que l’immense édifice gothique comprenant cinq nefs fût bâtit pendant un peu plus d’un siècle.  Seule la Giralda (très haut clocher avec une girouette en bronze) et le patio de los Naranjos (cours des orangers) subsistent de l’époque arabe.  L’intérieur est immense, les colonnes impressionnantes par leur diamètre mais l’ensemble est sombre et un peu froid.

La Cathédrale de Séville, très imposante

Le Giralda (ancien minaret)

En contournant la cathédrale, nous débouchons sur la jolie Plaza Virgen de los Reyes où nous admirons la Giralda de près ainsi que le très bel édifice du Palacio arzobispal, utilisé par le clergé sévillan.  En continuant notre contournement de la cathédrale, nous débouchons dans autre belle place, la Plaza del Triunfo longée par la casa Lonja qui abrite les archives des Indes dont les documents retracent la colonisation espagnole.  Nous lunchons près de la statue de l’Immaculée Conception longée par le mur médiéval de l’Alcazar. 

Le Palacio arzobispal sur la Plaza Virgen de los Reyes

Nous nous rendons donc ensuite visiter l’Alcazar, l’ensemble des Palais Royaux de Séville, résidence des rois espagnols pendant près de sept siècles.  Les Maures débutèrent la construction dès l’an 844 mais leur héritage reste surtout présent grâce aux artisans qu’employèrent les souverains chrétiens au 14^e siècle. L’architecture arabe ressemble beaucoup au Palais Nasride de l’Alhambra de Grenade mais nous remarquons que l’ensemble est encore mieux conservé car ces palais ont servis au cours des derniers siècles et la famille royale espagnole continue encore aujourd’hui à l’utiliser en partie.  La richesse des stucs et des azulejos nous fascine.  Nous visitons ensuite les jardins, encore là immenses et magnifiques.

Les quartiers Macarena et Arenal

Robes traditionnelles

Pour notre troisième et dernière journée de visites, nous prenons le car touristique jusqu’au quartier de la Macarena.  Nous entrons dans la Basilica de la Macarena qui abrite la célèbre Virgen de la Macarena, statue vénérée par les sévillans et souvent utilisée lors de processions.  L’église est d’ailleurs pleine de pèlerins venus adorer la Vierge, entourée de dorures et qui domine le maître-autel. Nous parcourons ensuite les petites rues du quartier, traversons l’immense place Alameda de Hercules et débouchons sur la calle de Las Sierpes, la rue piétonnière commerçante la plus célèbre de Séville qui propose des établissements offrant des chapeaux andalous, des éventails et des mantilles espagnols. Plusieurs boutiques des rues environnantes offrent aussi des vêtements andalous sur mesure et d’autres objets de cultes utilisés lors des processions religieuses.  Nous poursuivons jusqu’à la Plaza San Francisco et la Plaza Nueva, les deux places étant séparées par l’Ayuntamiento de Sevilla (l’hôtel de ville). 

La vierge de la Macarena

Après une sangria et un copieux repas de tapas dans un petit café, nous nous promenons dans les petites rues jusqu’à la Casa de Pilatos – maison qui aurait été construite sur le modèle de celle de Ponce Pilate à Jérusalem – nous entrons dans une surprenante petite chapelle très richement décorée, et nous marchons vers le quartier Arenal jusqu’à la Plaza de Toros de la Maestranza.  Notre visite guidée de ces belles arènes sera le clou de la journée. Bâties entre 1761 et 1881, ces arènes à la façade baroque très jolie, peuvent contenir jusqu’à 14 000 spectateurs. Le musée retrace les différentes époques de la tauromachie et on nous apprend que le costume du toréador tissé de fils d’or et de paillettes, coûte environ 3 000 euros et est identique encore aujourd’hui à celui qui était fabriqué au début du siècle.  Notre guide nous apprend que les corridas sont encore très populaires et à guichet fermé, ce qui nous surprend un peu.  Le billet coûte de 70 à 150 euros pour les meilleures places.  Le matador peut gagner jusqu’à 20 000 euros lors d’une corrida lors de laquelle il tue deux taureaux âgés de 4 à 6 ans, en moins de trente minutes chacun.  La saison débute en avril avec les Fêtes de Pâques et se poursuit jusqu’en octobre.  Même si nous étions dans la saison, nous n’assisterions probablement pas à ce spectacle pour voir un animal se faire tuer devant des spectateurs excités !

Nous avons beaucoup apprécié notre visite de Séville.  Nous ne nous attendions pas à une ville aussi bien aménagée avec de grands boulevards, de beaux et très grands parcs, un réseau de tramway et de nombreuses pistes cyclables.  Séville nous a étonnés et charmés…

  

Parc Maria Luisa

L'édifice "Couturier de la Reine"

Cadix, la belle aux yeux de velours

3 au 6 mars

Lundi, de retour sur la côte, nous profitons de la douceur du temps dans un petit camping situé entre Marbella et Estapona.  Nous poursuivons notre route mardi en passant près de l’immense rocher de Gibraltar et son détroit.  Nous voyons très bien les côtes de l’Afrique, le Maroc étant situé à quelques kilomètres seulement de l’autre côté du détroit, emprunté par de nombreux navires ; c’est la porte d’entrée maritime de la Méditerranée.  Pour notre part, nous quittons les côtes de la Méditerranée avec un petit pincement, nous bourlinguons depuis la fin d’août dernier le long ses belles côtes.

Le Rocher de Gibraltar

Nous sommes maintenant en Atlantique et avons un autre petit pincement… c’est l’Amérique de l’autre côté !  Mais il nous reste encore plein de découvertes à faire et la traversée de l’océan attendra encore quelques mois.  Nous continuons jusqu’à El Puerto Santa Maria tout près de Cadix.  Nous nous installons dans le camping municipal Las Dunas, très confortable et tout près d’une belle plage.  Un traversier nous amènera à Cadix le lendemain.

Sous un ciel très nuageux, nous partons à pied mercredi matin pour nous rendre au quai du traversier, et pour seulement 5 euros aller-retour et 30 minutes de trajet, un trimaran traverse la baie et nous débarque au centre de Cadix. L’une des plus vieilles villes d’Europe, elle est située sur une langue de terre qui s’étend au large de la côte et la vieille ville, presqu’entièrement entourée par la mer et qui fait un peu moins de 2 km carrés, est au bout de cette péninsule.  Cadix a été fondée par la Phéniciens vers 1100 avant J.-C.  Donc, comme c’est souvent le cas, c’est une ville possède plusieurs forteresses ayant été utiles pour ses défenses.

Nous nous rendons en premier lieu à la place de l’Hôtel de Ville, grande et animée et ensuite à la Cathédrale, le monument le plus important de la ville.  Très imposante à l’extérieur, nous ne mettons qu’un pied à l’intérieur car on nous demande un coût d’entrée pour un intérieur très détérioré… des filets ont même été installés pour retenir le crépit tombant du plafond.

La Cathédrale, imposante, requiert de l'entretien

Le marché aux poissons

Nous poursuivons donc notre marche dans le dédale des rues minuscules, arrêtons à la poste, au marché pour admirer les beaux étals de poissons et fruits de mer et nous nous dirigeons ensuite vers le bord de mer.  Le ciel se dégage enfin et nous marchons sur une digue jusqu’au phare et forteresse San Sebastian qui nous offre une belle vue sur la ville.  Nous longeons ensuite le bord de mer pendant quelques kilomètres en traversant de très beaux jardins, dont celui commémorant la première constitution d’Espagne, promulguée à Cadix en 1812.

la Forteresse Sans Sebastian

Le Parc Genoves

La belle façade de l'église Virgen del Carmen

Notre tour nous ramène vers la cathédrale où nous dégustons un café et une sangria sur une terrasse en admirant la performance d’une danseuse arabe.

Notre visite de Cadix s’est ensuite terminée par la Plaza de San Antonio.  Nous sommes en pleine période du Carnaval, le plus important d’Espagne.  Aujourd’hui, c’est la journée des enfants et nous avons beaucoup de plaisir à les regarder s’inscrire au concours des déguisements.  Il y a deux catégories, 0-6 ans et 7-13 ans mais c’est celle des plus jeunes qui est la plus courue.  De nombreux enfants accompagnés de leurs parents sont maquillés et déguisés avec de très beaux costumes qui ont sûrement demandés plusieurs heures de travail.  Il y avait des enfants de moins d’un an dans des poussettes déguisés en Peter Pan ou autre personnage du même genre et la ligne d’inscription était longue ! Nous avons eu beaucoup de plaisir à observer des policiers, des militaires, des pirates, un nettoyeur de rue avec son chariot et ses balais, plusieurs fées mais c’est deux petites filles d’à peine 3 ans qui ont retenues notre attention : une déguisée en veille grand’mère et l’autre en Cruella, la méchante des 101 dalmatiens. Nous avons aussi rencontré plusieurs jeunes filles habillées du beau et chic costume traditionnel d’Andalousie.

Nous retournons au traversier sans avoir rencontré la belle de Cadix aux yeux de velours de Luis Mariano, mais nous avons rencontré le buste en bronze de la Perle de Cadix, la chanteuse gitane de flamenco Antonia Vargas Gilabert qui fut très populaire dans les années 1960.

Ronda, la surprenante

« On the road again »

27 février

La carte ACSI et le nouveau GPS étant arrivés selon les prévisions, nous sommes prêts à repartir pour la seconde partie de notre périple européen.  Après une pause de deux mois à profiter de la douceur hivernale à Roquetas de mar, nous faisons nos « au revoir » à nos voisins français Brigitte, Guy et Jean et nous sommes un peu excités de reprendre la route vers l’ouest.   Nous sommes agréablement surpris de constater que plus nous avançons vers l’ouest, plus la végétation s’amplifie.  Le paysage semi-désertique de la province d’Alméria fait place à des champs cultivés (pas en serres) et à une végétation abondante et verte en ce début de printemps.

Notre première journée se termine dans un camping près de Marbella où nous faisons halte pour la nuit.  Comme la température annoncée est maussade pour samedi et dimanche à Ronda, notre prochaine destination, nous aurions aimé passer quelques jours sur la côte.  Cependant, comme c’est journée de relâche jeudi et vendredi, donc une longue fin de semaine pour les espagnols, le camping est plein et très bruyant.  La musique et les chiens qui jappent constamment nous chassent dès vendredi matin.

Ronda

28 février au 2 mars

Nos prenons donc la route vendredi matin en direction de Ronda, située à 50 km au nord et à 700 mètres d’altitude dans la Serrania de Ronda.  Nous ne connaissions pas du tout cet endroit qui nous a été chaudement recommandé par nos amis québécois Denise et Ken et ensuite par plusieurs français ayant passé par là.  Nous nous installons au camping El Sur, situé à vingt minutes de marche du centre-ville.

Un site spectaculaire

Le nouveau pont

Un des derniers bastions musulmans d’Andalousie (jusqu’en 1485), Ronda occupe un site spectaculaire sur le rebord d’un plateau qu’entaille une gorge profonde de plus de 100 m.  Un ravin très profond, au bas duquel coule le rio Guadalevin, sépare la ville en deux parties.  Un pont du 18^e siècle soutenu par deux immenses piliers de pierres d’une hauteur vertigineuse nous permet de passer du pueblo blanco (quartier blanc) au pueblo nuevo (quartier neuf).  La vue du pont et du parc longeant le bord du plateau nous offre une magnifique et impressionnante vue sur la vallée et sur les montagnes environnantes. 

Ronda est bâtie sur un haut plateau offrant une vue spectaculaire sur la vallée et les montagnes

La cathédrale

La marche depuis le camping nous amène en premier lieu dans le pueblo blanco, la partie la plus vieille de la ville avec son dédale de petites rues.  Les maisons, blanches pour la plupart, sont à toit en pente garni de tuiles de grès.  Nous arrivons à une place très animée et entourée de plusieurs bâtiments dont l’hôtel de ville et la cathédrale.

La cathédrale Santa Maria la Mayor a été construite sur le site d’une ancienne mosquée du 12^e siècle.  Le minaret et le mihrab ont été utilisés pour le clocher mais une fois à l’intérieur, nous ne retrouvons que très peu d’architecture arabe.  Comme souvent en Espagne, l’extérieur de la cathédrale est très modeste, mais ce qui nous surprend, c’est la richesse des lieux à l’intérieur car contrairement à la pratique dans la plupart des églises, les objets sacrés sont tous exposés.  Des statues du Christ et de Marie, habillées de vêtements en tissus, sont montées sur des piédestaux mobiles pour processions.  Le maître-autel en argent et le baldaquin en bois sont aussi très richement décorés.

La Cathédrale Santa Maria la Mayor construite sur le site d'une ancienne mosquée

L'Hôtel de ville

Les arènes

Attention aux taureaux !

Nous traversons ensuite le Puente Nuevo (pont nouveau) et marchons jusqu’à la plaza de Toros.   C’est en Andalousie que la tauromachie fut créée.  Francisco Romero établit les règles de la corrida et son petit-fils Pedro (1754-1839) en développa le style classique de Ronda.  Il aurait tué plus de 6000 taureaux.  Les arènes, inaugurées en 1785, font partie des plus anciennes et des plus importantes d’Espagne.  De nombreuses corridas y sont encore pratiquées en été.  Un musée retrace l’histoire de la tauromachie et présente les costumes portés par les toréadors.  La visite des étables où les taureaux sont gardés nous permet de comprendre comment les taureaux sont dirigés vers l’arène par d’étroits corridors en haut desquels les hommes manipulent les portes.

Les arènes de Ronda, les plus anciennes et importantes d'Espgne

Vestiges arabes

Le vieux pont

Après un samedi passé dans le Bourlingueur en raison de la mauvaise température, nous retournons nous promener au centre de Ronda dimanche après-midi sous la grisaille.  Notre trajet nous amène vers les vestiges arabes : les bains arabes très bien conservés, le premier pont, le vieux pont, le palais arabe et le parc longeant la gorge.  Cette promenade nous offre une vue impressionnante de la gorge qui traverse la ville de part en part.  Nous en profitons ensuite pour acheter (pour la deuxième fois !) un délicieux jambon séché que le préposé tranche de la patte du cochon ; ce sera notre entrée de tapas avant notre souper.  Demain, retour sur la côte méditerranéenne et sa température plus confortable.

  

La gorge très profonde qui coupe la ville de part en part