Des Alpes à la Forêt Noire

25 au 30 juillet

Fussen

Installés depuis jeudi à l’aire de camping-car de Fussen, nous visitons cette petite ville bavaroise vendredi sous un magnifique soleil.  Le sanctuaire paroissial de l’ancienne abbaye St-Magnus est intéressant avec son intérieur baroque bien décoré.  Nous montons ensuite voir les peintures en trompe l’œil des façades de la cour du Haut Château qui sont surprenantes car elles modifient grandement l’allure de l’édifice.

Belles maisons de Fussen avec le Haut Château en arrière-plan

Les décoration en peintures trompe l'oeil du Haut Château

Samedi, nous enfourchons nos vélos pour une petite randonnée jusqu’à Schwangau où nous pouvons admirer une belle église de campagne et le beau château Neuschwanstein dans la grisaille.  La pluie nous ramène à Fussen après une vingtaine de kilomètres.

La Route allemande des Alpes

Dimanche, nous partons sous la pluie vers l’ouest en empruntant la Route allemande des Alpes, appelée aussi la Route Romantique.  Cette route part de Berchtesgaden à l’est jusqu’à lac de Constance à l’ouest.  Fussen se trouve à mi-chemin et la route suit les contreforts des Alpes et la frontière Autrichienne.  Nous traversons de beaux villages mais malheureusement nous ne voyons pas les beaux panoramas et les hautes montagnes car c’est très brumeux.

Lindau

L'orgue de l'église St-Pierre

Nous arrivons en fin d’avant-midi à l’aire de camping-car de Lindau, petite ville située à l’est du Bodensee (le Lac de Constance).  Une vingtaine de minutes de marche nous amène à la vieille ville qui est située sur une île.  Nous apprécions l’intérieur de l’église St-Pierre et quelques belles maisons peintes.  Le port est très animé et un beau bateau à aubes fait son entrée au son de l’orchestre de jazz… on se croirait à la Nouvelle-Orléans !  Le lac de Constance, qui est le plus grand lac d’Allemagne et qui alimente le Rhin, est entouré par l’Allemagne au nord, par l’Autriche à l’est et par la Suisse au sud.  Encore là, la brume nous empêche de voir les Alpes qui bordent le lac au sud.

La Forêt Noire

Lundi, nous reprenons la route vers l’ouest.  Après avoir longé le lac de Constance, nous montons au nord-ouest et atteignons la Forêt Noire, grande région montagneuse boisée de conifères. Outre l’exploitation forestière, la région est connue pour son artisanat horloger (les coucous) et le fameux gâteau Forêt Noire.

Schiltach

Nous nous arrêtons dans la petite ville de Schiltach, nichée au confluent de deux rivières, la Schiltach et la Kinzig.  Elle possède de belles et nombreuses maisons traditionnelles à colombage du 16^e siècle.

Freudenstadt

Nous nous installons au camping Langenwald et mardi matin, nous partons sous la pluie pour une randonnée de 4 km en forêt qui nous amène au centre de cette petite ville.  Entièrement détruite en 1945, la Marktplatz, la place centrale, a été reconstruite avec des immeubles à arcades qui nous permettent de circuler à sec même sous la pluie.  L’église protestante a été bâtie avec deux nefs et deux clochers qui se rejoignent pour faire le coin de la place, donc le cœur de l’église est lui aussi en coin. L’hôtel de ville occupe le coin opposé. Après avoir fait du lèche-vitrines tout autour de cette immense place, nous repartons vers le camping pour un autre 4 km de marche dans les beaux sentiers de la Forêt noire.

L'église en coin

Une petite partie de la place centrale

 Baden-Baden

Mercredi, c’est par les 60 km de la Route des Crêtes que nous atteignons la station thermale de Baden-Baden.  On nous dit que la route traverse la Forêt Noire à 1000 mètres d’altitude et qu’elle possède de nombreux arrêts pour admirer le panorama, mais nous sommes dans un brouillard épais et donc nous ne voyons que les sapins en bordure de la route.

Installés à l’aire de camping-car à 3 km du centre-ville, nous partons à pied sous la pluie pour découvrir une petite ville somme toute bien ordinaire.  Le guide Vert lui donne deux étoiles « Vaut le détour » mais nous sommes un peu déçus d’avoir fait le détour.  À part les abords de la rivière Oos qui sont bien aménagés le long d’un beau parc, le reste de la ville nous laisse un peu froids.  Même la buvette où est récoltée l’eau thermale, maintenant aménagée en centre d’information touristique, a sûrement connu des jours meilleurs.  Le vieux casino à côté a dû lui aussi connaître des époques plus fastes.   

Nous revenons au camping-car sous la pluie pour planifier notre séjour à Strasbourg, bien contents de revenir au pays de la langue de Molière demain.

La buvette de Baden-Baden

La rivière Oos

ALLEMAGNE – La Bavière

22 au 24 juillet

Munchen (Munich)

Nous reprenons la route tôt mardi matin, direction le sud de l’Allemagne, pour notre première destination en Bavière : Munich, la capitale de cette région connue pour l’Oktoberfest, son festival de la bière (BavIÈRE ?).  Le camping Obermenzing est très bien situé en banlieue est de la 3^e ville du pays (1,3 millions d’habitants).  Mercredi, nous prenons le bus à la porte du camping pour quelques minutes afin d’atteindre la station du train de surface (S-Bahn) qui nous amène à la Marienplatz en dix minutes. 

Munich a été passablement bombardée lors de la Seconde Guerre mondiale mais a néanmoins conservé quelques beaux édifices historiques dont le plus spectaculaire est le nouvel hôtel de ville de style néo-gothique construit en 1867.  Comme à Cracovie, la tour abrite un carillon très populaire auprès des touristes avec des personnages qui défilent à midi.  L’ancien hôtel de ville de style bavarois classique est aussi intéressant. 

Le nouvel Hôtel de ville

L'ancien Hôtel de ville

Tout près, la petite église baroque Saint-Esprit nous a charmés par son événement Garten Eden 2014.  Tout l’intérieur a été transformé en jardin d’éden, quelle idée originale !  Nous nous sommes ensuite dirigés vers le marché aux victuailles.  Ouvert depuis 1807, ce marché est une véritable institution.  De grandes tables invitent les munichois et les touristes à prendre une bonne bière. 

Donc, après une succulente salade de crevette dans un bol en pâte soufflée et une bonne bière bavaroise, nous avons pris l’autobus touristique pour un grand tour de ville qui nous a amené, entre autres, au parc olympique où se sont tenus les jeux olympiques d’été de 1972.  Nous avons aussi vu les édifices ultra modernes de BMW situés tous près de l’usine. L’endroit est semblable à l’Autostadt de Volkswagen où l’on retrouve musée, expositions et centre de livraison pour les nouveaux propriétaires d’une BMW.

L’autobus nous a également amené au château de Nymphenburg, résidence d’été des princes-électeurs et des rois de Bavière.  Des étangs sont entourés par d’immenses bâtiments blancs en demi-cercle et le tout forme un ensemble très harmonieux.

Neuschwanstein

Belle église en Bavière

Jeudi matin, nous atteignons les contreforts des Alpes et nous sommes agréablement surpris de retrouver l’architecture et les paysages alpins que nous aimons bien et qui ressemblent beaucoup à l’Autriche, située tout près au sud.   Nous arrivons vers midi dans le petit village de Hohenschwangau et nous faisons immédiatement la file pour obtenir notre billet afin de visiter un des plus célèbres châteaux d’Allemagne au nom impossible à retenir : Neuschwanstein.  Après une heure d’attente, nous avons enfin de nos billets pour la visite guidée obligatoire à… 16 h 45 !  Situé sur un promontoire entre les montagnes et la plaine, nous devons y monter par une route pentue d’un kilomètre (à pied, en bus ou en carriole).  Comme nous avons bien du temps, c’est à pied que nous l’atteignons. 

  

Le village de Hohenschwangau (photographie à partir du château de Neuschwanstein)

Un peu d’histoire : le château Neuschwanstein est le premier des cinq châteaux construits par Louis II de Bavière.  Fils de Maximilien II de Bavière et cousin de l’impératrice Elisabeth d’Autriche (Sissi), il passa son enfance dans le château Hohenschwangau (dans le village où nous sommes) il s’attacha aux paysages des montagnes environnantes.  C’était un roi solitaire et romantique qui ne se maria pas et qui aimait l’architecture.  Les dépenses reliées à la construction de ses châteaux ont ruinées Louis II de Bavière et ont même mené à sa destitution par une commission médicale gouvernementale pour cause d’aliénation mentale.  Il est mort noyé à 40 ans quelques jours après sa destitution – ça n’a pas été un conte de fée…

Le château Hohenschwangau (celui du papa) photographie à partir du du château Neuschwanstein

Le château qui a inspiré Walt Disney pour ses parcs d’attractions est vraiment impressionnant, un des plus beaux que nous ayons vu.  Le site est grandiose.  Nous le voyons de très loin, comme accroché aux montagnes.  L’intérieur est aussi impressionnant.  Ce n’est pas un château médiéval car il a été construit à partir de 1869 ; c’est plutôt une construction idéalisée inspirée des châteaux médiévaux.  L’intérieur est magnifique (photos interdites), surtout la salle du trône – où le roi n’a jamais trôné car il n’a pas construit son château pour régner et y recevoir sa cour, mais plutôt pour rêver et profiter de la solitude dans ses montagnes adorées.  Le château a été ouvert au public très tôt après la mort du roi, ce qui a permis de payer les lourdes dettes accumulées pendant sa construction.

Le château en hiver est encore plus féerique (nous avons photographié une affiche)

  

Notre visite achevée, il est près de 18 h et nous sommes un peu inquiets de n’avoir pas encore d’endroit où dormir car nous sommes dans une région très touristique.  Heureusement, l’aire de camping-car de Fussen située à quelques kilomètres est disponible et très bien aménagée : pour un coût minime nous avons l’électricité, des douches, une salle de lavage et l’internet… et en plus il y a deux supermarchés de l’autre côté de la rue.  Nous y resterons finalement trois nuits.  

La station thermale Karlovy Vary

21 juillet

Au revoir Prague

Au Triocamp à Prague, nous avons rencontré des français bien sympathiques : Thomas et ses deux adolescentes jumelles qui demeurent à Mulhouse en Alsace ainsi que Joëlle et Pierre, qui demeurent près d’Annecy en Haute-Savoie.  Comme nous étions installés près les uns des autres, le « French Quarter » du camping comme disait Thomas s’est animé de plusieurs discussions enlevantes, agrémentées d’un petit verre de Porto et nous espérons un jour donner suite à nos « Au revoir ».  Tout près de nous, il y avait aussi une petite famille de néerlandais dont le camping-car était un vieux camion de pompier très bien aménagé (1974).  On se disait que les enfants devaient être très fiers de raconter à leurs amis qu’ils avaient passés leurs vacances en camion de pompier !

Karlovy Vary

Pour terminer notre séjour en République Tchèque, nous visitons la petite ville Karlovy Vary située à 150 km à l’est de Prague, pas très loin de la frontière allemande.  On dit de cette ville qu’elle est la reine des stations thermales du pays.  Nous nous installons au petit camping Sadov Sasanka et prenons le bus tout près qui nous amène au centre-ville en quinze minutes.

La rivière Tepla serpente dans un couloir étroit où les maisons à l’architecture du 19^e sont réparties tout au long et dans les hauteurs.  Douze sources d’eau chaude fortement minéralisée fournissent les nombreux spas.  Nous avons marché d’un bout à l’autre de la station thermale en contemplant les beaux édifices d’époque.  Les endroits suivants furent intéressants :

L’église orthodoxe des Sts-Pierre et Paul est magnifique ; toute blanche et bleue, elle semble sorti d’un conte russe… mais comme c’est souvent le cas des monuments historiques, elle est fermée pour restauration et entourée d’échafaudages, donc on ne voit que quelques-uns de ses bulbes dorés. 

La colonnade du Moulin abrite cinq sources différentes.  C’est un long bâtiment de style romain d’où jaillissent quelques sources d’eau bouillante.  Les boutiques touristiques vendent des tasses aplaties avec une anse à bec pour boire cette eau bouillante.

La Vrideli Kolonada (Colonnade des sources chaudes) abrite la principale source chaude de la ville.  Toutes les deux ou trois secondes, jaillit un jet d’eau à 72°C haut de 12 mètres et venant d’une profondeur de 2 000 mètres.

Nous avons bien aimé notre séjour en République Tchèque malgré la langue qui nous a causé un peu de difficulté, surtout à l’épicerie.  La nature ressemble un peu au Québec, très vert avec un peu de conifères et beaucoup de vallons.  Ce petit pays au coût de vie très bas et aux campings modestes est habité par des gens très accueillants. 

REPULBLIQUE TCHÈQUE – Telc et la magnifique Prague

14 au 20 juillet

Telc

Camping Vidlak

Lundi, nous prenons la route pour le sud-ouest jusqu’en République Tchèque.   Nous nous dirigeons vers Telc, une petite ville qui nous a été recommandée par un français rencontré à Wroclaw en Pologne.  Selon nos guides, les campings sont rares dans la région et notre trajet nous amène jusqu’à Opalov, un petit village perdu dans la campagne.  Nous parcourons 2 km sur une minuscule route au sud du village et arrivons enfin au camping Vidlak situé sur le bord d’un petit lac entouré de verdure. L’endroit est magnifique et la propriétaire, très accueillante, est néerlandaise.  Le camping est d’ailleurs rempli de néerlandais.  Nous nous installons sur l’herbe tout près du lac et apprécions les installations très modernes et confortables.

Opalov dans la campagne Tchèque

Mardi, nous continuons notre trajet jusqu’à Telc où nous trouvons facilement le stationnement pour bus et camping-car.  C’est une petite ville typiquement Tchèque dont le centre est enserré entre deux lacs avec une très grande place entourée par des maisons alignées aux façades colorées à arcades et à motifs.  Le site est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.  C’est petit mais nous ne regrettons pas d’avoir fait ce détour.  Nous en profitons pour faire un retrait au guichet et nous sommes impressionnés par les coupures de 500, 1000 et 2000 couronnes que nous recevons...  100 couronnes tchèques équivalent seulement à 4 euros…  ça explique les montants exorbitants des objets à vendre dans les vitrines des magasins !

  

Prague

Nous reprenons la route après le repas du midi pour notre destination principale en République Tchèque : Prague.   Après s’être rendus dans un camping très bruyant et entassé qui affiche complet, nous nous rendons au camping Triocamp situé à une dizaine de kilomètres au nord du centre-ville.  C’est petit et un peu rustique mais les emplacements sont assez spacieux, sur l’herbe et en plus le propriétaire parle français !

Nous prenons une pause mercredi et débutons notre visite de Prague jeudi.  Après un petit trajet de 5 minutes à pied, le bus nous amène au métro en 10 minutes et nous atteignons le centre-ville rapidement.

Staré Mesto (La vieille ville)

L'horloge astronnomique

Notre première journée se passe autour du Starromestské namesti (Place de la vieille ville) – pas facile la langue tchèque !  Cette grande place bondée de touristes est entourée de beaux édifices et de deux églises.  En premier lieu, nous montons dans la Tour de l’ancien Hôtel de ville qui nous offre une belle vue sur Prague.  Ensuite, comme des centaines de touristes, nous nous plaçons devant l’horloge astronomique de la tour pour voir les douze apôtres faire leur petit tour suivi du coq qui chante midi !  Nous visitons l’Église St-Nicolas (baroque), l’Église Notre-Dame-de-Tyn (gothique) et nous marchons ensuite jusqu’à la Maison municipale, un beau théâtre de style Sécession praguois.  

  

Place de la vieille ville (en partie) vue de la tour de l'ancien Hôtel de ville

Place de la vieille ville et l'église Notre-Dame-de-Tyn, un des symboles de Prague

Nous empruntons ensuite la rue Charles jusqu’au célèbre Karluv Most (Pont Charles) vieux de six siècles et demi, gardé par des tours à chaque extrémité et garni de nombreuses de statues religieuses.

Notre journée se termine par la visite du Klementinum, un ensemble de bâtiments construit au 17^e siècle par les jésuites.  Notre visite guidée (en anglais) nous amène dans la Chapelle des miroirs, dans la tour astronomique mais surtout dans la bibliothèque baroque qui est magnifique.

La bibliothèque du Klementinum - la majorité des livres du rez-de-chaussée sont en Allemagne pour être numérisés

Mala Strana (la petite ville)

Vendredi, nous traversons le Pont Charles jusqu’au quartier Mala Strana situé sur la rive gauche de la Vltava.  Nous commençons par aller voir le Mur Lennon.  Apparu suite à l’assassina de John Lennon en décembre 1980, ce mur couvert de graffiti est un monument de résistance et de provocation dans le contexte politique communiste de l’époque.

Nous visitons ensuite l’Église Saint-Nicolas de ce quartier.  C’est la plus belle église baroque que nous ayons vu à ce jour.  La décoration intérieure de marbre rose et vert est éblouissante.

Après cette visite, nous utilisons la belle rue Nerudova pour longer la colline Petrin jusqu’à l’Abbaye de Strahov et après avoir mangé notre lunch, nous continuons vers le vieux sanctuaire de Lorette et de là jusqu’au Hradcany, soit le quartier du château.  Nous pénétrons dans l’enceinte du château mais les centaines de touristes nous chassent et nous redescendons vers la Vltava par le sentier qui passe au travers du vignoble du château.

Le sanctuaire de Lorette

Josefov et Hradcany                                                                                                        

Samedi, notre programme nous amène dans Josefov, l’ancien ghetto juif.   Après avoir parcouru la Parizska trida (rue de Paris), dont les beaux édifices de styles néo-Renaissance, néobaroque et Sécession sont occupés par des boutiques de grandes marques, nous nous rendons visiter les vestiges juifs de ce quartier, dont deux synagogues et le cimetière, des « 3 étoiles » du Guide Michelin… mais nous nous sommes faits prendre…  comme c’est samedi, tout est fermé car le Sabbat !

Un édifice de la Parizska trida - beaucoup de décoration sur les immeubles de cette rue

Après avoir regardé une danse folklorique grecque très colorée près du Rudolfinum (le siège de l’orchestre philarmonique de Prague), nous décidons de retourner dans le Hradcany pour observer la relève de la garde au château.  Après un copieux repas sur la terrasse d’un petit café, nous achetons nos billets et nous préparons à faire la file pour la visite de quatre sites dans l’enceinte du château… mais heureusement, c’est très fluide et nous n’attendons à aucun endroit.

Le Rudolfinum

Vue du château et de la cathédrale Saint-Guy prise à partir du pont Charles

Nous visitons en premier lieu la Cathédrale gothique Saint-Guy qui nous impressionne par ses vitraux, sûrement les plus beaux que nous ayons vus à ce jour, et surtout par le tombeau baroque en argent massif qui date de 1736 et qui contient les restes de Saint Jean Népomucène.

Nous visitons ensuite l’ancien palais royal qui a conservé son intérieur d’allure médiévale, notamment dans la grande salle et la salle du trône, et aussi la Basilique St-Georges qui fût commencée en 925 et qui contient les reliques de Sainte Ludmila, l’une des saintes patronnes de Bohême.  Notre visite de l’enceinte du château se termine par la Zlata Ulicka (ruelle d’Or), qui est bordée de minuscules maisons colorées à pans de bois.

Prague est une très belle ville essentiellement du point de vue de ses édifices et de sa situation, avec la rivière Vltava en son centre traversée par plusieurs ponts et les collines de Petrin et du château sur la rive gauche.  Contrairement à la plupart des villes d’Europe, il n’y a aucun édifice moderne au centre-ville et les édifices sont très bien entretenus.  Nous y avons marché pendant trois jours sous une chaleur caniculaire à travers une horde de touristes qui comme nous prennent des milliers de photos car le panorama est magnifique partout où se porte le regard !